E' tardo pomeriggio, fra poco atterriamo.
I più fortunati, incollati agli oblò, sono già proiettati nella nuova realtà.
L'aereo, in brevissimo tempo, quasi una magia, trasporta in ambienti completamente diversi.
Il volo è un charter, che trasporta circa 200 persone; un particolare nucleo di persone. Sono tutte legate dallo stesso scopo: una vacanza. E questo crea un clima di generale felicità e serenità.
C'è un gran parlare (si colgono brani di precedenti esperienze) e ridere (a qualcuno serve per superare la tensione del volo).
Nonostante il viaggio in aereo non sia comodissimo, lo spazio poco e la possibilità di movimento scarsa, nel corridoio il via vai é sempre notevole.
Tra tutte queste persone ci sono i nostri compagni di viaggio. Un po' per gioco e per passare il tempo, tentiamo di individuarli. Ma l'attività è presto interrotta, sta per essere servito il pasto. C'è sempre una certa attesa per questo momento. Nonostante la qualità industriale del prodotto è pur sempre un approccio ai futuri nuovi sapori e cibi.
Le 3 ore di volo stanno per finire, lo scossone causato dal carrello sulla pista e l'applauso liberatorio (anche questo tipico della popolazione dei charter) conclude la prima fase di questo viaggio.
Le pratiche aeroportuali richiedono sempre un po' di tempo ed è quasi l'imbrunire quando possiamo partire.
Siamo in 15, più tre autisti e la guida locali
Per una settimana condivideremo sorti, emozioni e sorprese.
Le presentazioni sono state fatte e i nomi quasi tutti già dimenticati. Per il momento mi sforzo di fissare almeno quelli dell'equipaggio della mia macchina. La tappa di oggi è breve, 80 km.
Durante il tragitto stiamo in silenzio, concentrati a scrutare nella semi oscurità che ci preclude il paesaggio.
Lasciamo quasi subito l'asfalto. Al nostro passaggio si alza una nuvola di polvere. Svolazzano anche numerosi sacchetti di nylon, elemento che spesso caratterizza la vicinanza con le città e che deturpa fortemente l'ambiente, (anche perché spesso rimangono impigliati nella vegetazione).
Repentinamente il buio è diventato impenetrabile. Ma si sta avvicinando un'oasi di luce.
E' TAROUDANNT, circondata da alte mura merlate. Città di grande tradizione, che mantiene intatta la sua struttura architettonica e l'atmosfera marocchina.
Nel XVI secolo fu capitale del regno Saadita. che ne potenziò l'importanza economica. Sfruttando la fertilità della piana del Sous divenne la più forte produttrice di canna da zucchero, riso e cotone.
Dopo cena e dopo aver visitato il rigoglioso giardino dell'albergo usciamo, per gustarci il silenzio e la mitezza di una sera di ottobre nel sud del Marocco.
La mattina dopo, vincendo la pigrizia, precediamo il sorgere del sole. Trovato un passaggio, saliamo sui bastioni. Vogliamo vivere il fascino del paesaggio che prende forma. Il richiamo del Muezzin aumenta la suggestione.
Ecco, le mura lentamente di accendono di rosso ocra. Sono molto belle e ben conservate. Appare anche un ricca vegetazione di olivi, melograni, aranci, palme. Sotto di noi sui tetti a terrazza sono stesi a seccare vari alimenti. Luccicanti antenne tv ci confermano di essere effettivamente nel secolo XX.
L'aria si sta velocemente scaldando, ormai il sole ha svelato tutto, e abbiamo anche fame. Scendiamo, fra un po' il programma di viaggio inizierà a scandire la nostra giornata.
Con Taufic, la nostra guida, andiamo a visitare il souk. Grandi quantità di bancarelle, coloratissime merci e molta animazione. Sono prevalentemente uomini. Le donne in circolazione generalmente indossano un mantello, variamente colorato, con cui si coprono anche la testa.
Il mercato esercita sempre una forte attrazione. ma ci aggiriamo senza comprare nulla; siamo ancora storditi dal brusco passaggio tra il nostro quotidiano stile di vita e questa nuova situazione.
Alla parte opposta del mercato ci stanno aspettando le auto che ci porteranno all'oasi di TAGMOUTE.
L'abitato finisce presto e subito entriamo in un ambiente arido, brullo, l'estate ha bruciato tutto.
La luce abbagliante appiattisce i fianchi di sterili colline.
Ma la presenza di muretti e terrazze fanno intuire che in primavera questi pendii si ricoprono di vegetazione e coltivazioni.
Ogni tanto si incontrano piccoli villaggi. Le case costruite in mattoni di fango cotti al sole sono perfettamente integrate nel paesaggio, solo qualche balcone è colorato di turchese. Un tocco di verde è dato da qualche fico d'india. Le abitazioni sono circondate da una mura che ne delimita il cortile. Poche le aperture verso l'esterno: una piccola porta d'ingresso immette nel cortile e piccole finestre riquadrate di bianco.
Qualche abitante del villaggio è stato in pellegrinaggio alla Mecca. Ce lo comunica la casa di questi fortunati, che è decorata con segni simbolici dipinti in bianco.
In ogni villaggio si nota una piattaforma circolare, con un palo nel centro a cui viene legato un asino, usata per battere il grano.
Tutto è immobile.
Via, via il paesaggio diventa sempre più montuoso e più aspro. Emergono vistose stratificazioni, rosse, impastate da forze tettoniche. Tutto è ridotto all'essenziale. I pochi elementi diventano protagonisti. E si ammira entusiasmati anche una distesa di sassi su cui, in lontananza, si posano arabescate colline.
Arriviamo ad un passo, l'aria è fresca, pulita e tersa, possiamo vedere un orizzonte molto lontano.
In fondo alla valle, dove periodicamente scorre un oued, (termine arabo che significa fiume), si scorge una stretta fascia di vegetazione.
Le piste spesso attraversano questi alvei secchi, che visti dall'alto sembrano fiumi pietrificati.
Sulla strada tracce di un recente acquazzone che non ha minimamente trasformato la costante aridità.
Inaspettata una tenda. Sono contadini nomadi. Si spostano per offrire la loro manodopera nei villaggi.
Sono accampati in un posto dove sembra non esserci nulla, ne acqua, ne vegetazione. La frugalità di questa gente è davvero estrema. Ma, a guardare bene, qualcosa c'è. Questi contadini hanno già seminato negli avvallamenti e grazie alla recente pioggia stanno spuntando le piantine del futuro raccolto
Proseguiamo.
La calda luce pomeridiana accentua il rosso che ci circonda. Anche le palme fiammeggiano al tramonto.
Arriviamo all'oasi di Tata, che raggruppa una trentina di villaggi fortificati, chiamati ksour.
Qui per secoli transitarono le carovane che collegavano l'Africa nera all'Africa del nord.
Il capoluogo è una cittadina rigidamente tagliata da alcune vie dritte, lungo le quali sono costruiti gli edifici tutti di un rosa acceso.
In albergo un incontro davvero particolare: un ricco arabo, in soggiorno qui per una battuta di caccia.
E' accompagnato da una corte di servitori. Di questo stuolo fanno parte una decina di falconieri. Ognuno accudisce un falco da loro stessi addestrato per la caccia. Il falco, incappucciato e legato, viene trasportato appollaiato sul braccio, protetto da un robusto manicotto.
La mattina successiva, dopo un breve tratto di strada in comune, le auto degli arabi si addentrano nel deserto, mentre noi ci dirigiamo ad Akka, la prossima oasi.
Tra un'oasi ed un'altra c'è il deserto, roccioso e completamente arido. Ma ben più verde e più ricca di selvaggina doveva presentarsi la zona agli esecutori delle incisioni rupestri di Foum el Hassan, risalenti a circa 3000 anni fa. Nell'arenaria sono state incise scene di caccia, carri a due ruote, antilopi, elefanti, vegetazione e laghi.
Stiamo visitando la zona presahariana dell'Anti Atlante. Il Sahara è la, dietro quella costola rocciosa.
Solo un po' di sabbia, depositata dal vento, tradisce la sua presenza, ma ciò è sufficiente per avvertirne il fascino e il mistero.
Sulla sabbia le impronte di qualche animale, la loro la vita si svolge di notte.
La ricchezza principale di questa regione è l'agricoltura, che è praticata con metodi tradizionali.
Ad Akka si producono prevalentemente datteri, di una qualità molto zuccherina. Girovaghiamo in questo nuovo posto, ascoltando, annusando, guardando. Ci colpisce soprattutto la gente, i tratti somatici sono caratteristici delle popolazioni nere del centro Africa. Questa località infatti è stata un grosso mercato di schiavi.
Più ci si addentra e più si viene in contatto con il Marocco autentico. Qui il turismo arriva di striscio, non ci sono grosse contaminazioni. I ritmi non sono frenetici, ogni azione è calcolata, non esiste lo spreco neanche nei movimenti. La vita da queste parti non deve essere ne facile ne comoda.
Solo i bambini sconvolgono questa immota atmosfera, la loro curiosità di incontrare degli europei si esprime con entusiasmo ed esuberanza da cui a volte è difficile districarsi.
Siamo ormai giunti ad Amtoudi un'oasi all'imbocco di una gola. Il paese è sovrastato da un antico granaio fortezza, utilizzato in passato dalla popolazione per proteggersi dalle aggressioni dei predoni, ospitava persone e animali. Ogni famiglia aveva a disposizione degli angusti alloggi e un magazzino per le derrate alimentari.
Dall'alto è ben evidente la struttura e l'organizzazione dell'oasi: il paese è posto sul fianco dell'arida collina, mentre tutto il terreno fertile è riservato agli orti ed al palmeto.
La presenza dell'acqua, una continua manutenzione e una sapiente irrigazione fanno delle oasi dei rigogliosi gioielli di freschezza e di verde.
Le greggi vengono fatte pascolare all'esterno dell'oasi. In realtà c'è ben poco da mangiare, tutto sembra essere già stato brucato da generazioni di pecore e capre.
Ma se non c'è l'erba mangiamoci le fronde. L'unico albero che cresce spontaneamente qui è l'Argane, le capre hanno imparato ad arrampicarvisi e acrobaticamente se lo pappano.
Passiamo per Ifrane, siamo a circa 1650 metri e tira vento di novità, alcune case nuove sono fatte con tecniche e materiali diversi da quelli tradizionali, coloratissime porte di ferro sostituiscono quelle più sobrie in legno.
Il cimitero invece è quasi invisibile. Nessun recinto, nessuna costruzione, una piccola pietra posta in verticale testimonia la presenza di una sepoltura. Il corpo è stato deposto coricato su un fianco, il viso rivolto alla Mecca.
Poco fuori il paese spicca la bianca cupola di una koubba, vi è sepolto un marabutto ovvero un santo. La venerazione di santi è una tradizione preislamica, sopravvissuta nell'area Maghrebina poiché il territorio aspro e montuoso ha preservato le zone più impervie da svariati tentativi di purificazione.
